Хидраулични мотор неће сарађивати? Ови поправци на лицу места су бољи од позивања дилера

Ако радите око тешке опреме довољно дуго, на крају ћете наићи на хидраулички мотор ниске брзине са високим обртним моментом (ЛСХТ) који одлучи да се понаша. Ови мотори су мишић иза вашег пужа, витла или покретне траке. Чврсто су грађени, али нису непобедиви. А када не успеју, обично то раде усред посла, а не током рутинске сервисне провере.

Добра вест је да већина проблема које видимо на лицу места нису катастрофални неуспеси. То су грешке у инсталацији, превиди одржавања или једноставне погрешне дијагнозе. Ево шта заправо пође по злу у стварном свету и како да поново покренете своју машину без извлачења чековне књижице за потпуну замену.

Заптивка вратила која стално цури: није грешка заптивке

Ово је најчешћи позив који добијамо. Сервисни техничар је заменио заптивку вратила која је цурила на мотору са радијалним клипом, упалио машину и за сат времена уље поново цури. Природни инстинкт је крив за квалитет печата. У стварности, фока је само жртва.

Прави кривац је неусклађеност. Када излазна осовина мотора није савршено коаксијална са погонским оптерећењем, стварате момент савијања. То радијално оптерећење гњечи лежај на једној страни, љуља осовину, а усна заптивке губи свој кружни контакт. Ниједна количина врхунског материјала за заптивање то неће преживети.

Како то поправљате: Престаните да купујете заптивке и почните да проверавате своју монтажну структуру. Користите индикатор за бирање да проверите поравнање између прирубнице мотора и улазног вратила оптерећења. Ако користите ланчани или ременски погон, проверите да напетост не прелази границу радијалног оптерећења мотора. Та спецификација је обично утиснута на плочици са подацима мотора, а ако погађате, вероватно грешите.

Још један тихи убица: Проверите одводну линију кућишта. Многи механичари га спајају у главни повратни вод. То је грешка. Противпритисак повратног вода ће потиснути уље тачно поред заптивке. Покрените наменско црево за одвод кућишта право назад у резервоар, испод нивоа уља ако је могуће.

Разумевање вашег типа мотора: Брза референца

Пре него што се упустите у дијагностику, помаже да знате са каквом врстом ЛСХТ мотора имате посла. Сваки тип има своје предности, слабости и уобичајене начине квара. Табела у наставку вам даје јасан снимак:

Знајући који мотор имате помаже вам да сузите могуће тачке квара. На пример, орбитални мотори су склонији унутрашњем хабању зубаца, док су мотори са радијалним клипом осетљиви на контаминацију уљем и преоптерећење лежаја.

Зашто мој мотор пузи уместо да се глатко ротира?

Померате контролну ручицу за глатку ротацију, али се излазна осовина трза, зауставља и запиње. Ово "пузање" је велика фрустрација, посебно када покушавате да прецизно поставите тешка оптерећења.

Већина техничара одмах криви сам мотор. Али пре него што то изведете, размислите о хидрауличном снабдевању. Ваздух заробљен у систему је примарни узрок несталног кретања. Када се ваздух компримује и шири у моторним шупљинама, добијате сунђераст, трзав одговор.

Брзи акциони план: Попуцајте највишу тачку на кућишту мотора и испустите ваздух док мотор ради малом брзином. Ако трзање престане, открили сте проблем. Ако не, обратите пажњу на преливни вентил. Лепљиви вентил за ослобађање који се прерано отвори отвориће притисак и изазвати губитак обртног момента, дајући вам то повремено муцање.

Ако се и ваздух и преливни вентил провјере, онда можете погледати унутрашњост мотора. За орбиталне моторе, истрошени унутрашњи зупци у сету геротора могу изазвати неравномерно померање. За клипне моторе, проверите разделну плочу за бодовање.

Синдром „Јуче је добро функционисао“: Губитак снаге под оптерећењем

Ово је класичан симптом унутрашњег цурења. Мотор се слободно окреће без оптерећења, али у тренутку када га оптеретите, он заглави или се потпуно заустави. Провериш притисак пумпе, а на мерачу се добро очитава. Па где иде нафта?

Иде преко унутрашњих отвора. Како се мотор троши, отвара се зазор између клипа и отвора цилиндра или плоче вентила и блока цилиндра. Уље под високим притиском клизи кроз ове празнине право на страну ниског притиска и излази из одвода кућишта.

Практична провера: Загрејте систем, примените умерено оптерећење и осетите одводно црево кућишта. Ако је ненормално вруће или можете осетити јак проток уља када је мотор заустављен, потврдили сте прекомерни унутрашњи бајпас. Решење није адитив или гушће уље. То је рушење и мерење критичних зазора. У зависности од дизајна мотора, можда ћете се извући заменом плоче вентила и клипова, али када се отвор кућишта истроши, мотор је заправо отпад.

Тихи убица: Контаминација

Не можемо ово довољно нагласити. Ахидраулични моторје прецизан инструмент умотан у шкољку од ливеног гвожђа. Размаци између покретних делова мере се у микронима. Када унесете прљавштину унутра, она делује као смеса за лагеровање и отвара те зазоре.

Шта видимо на лицу места:

• Коришћење старог уља из прљавог бубња.

• Не испирање црева након квара компоненте.

• Остављајући портове отворене док чекате инсталацију.

Превентивна акција: Уверите се да ваш филтер повратног вода има најмање 25 микрона. Замените филтерски елемент након првих 50 сати рада на новом мотору. Ако вам је пумпа кварила узводно, немојте само мењати мотор. Исперите цео круг и промените уље. Остаци из неисправне пумпе ће допутовати право до вашег мотора и брзо га уништити.

Завршна реч о инсталацији

Најчешћа грешка коју видимо је претпоставка да је хидраулички мотор замена за мењач. Мењач подносе ударна оптерећења кроз кућиште. Хидраулични мотори управљају њима кроз унутрашње лежајеве и осовину. Ако монтирате мотор на зглобну руку или љуљајући оквир, користите флексибилну спојницу или носач. Не користите кућиште мотора као структурни елемент.

Ако узмете један савет из овога, нека то буде: прочитајте инсталациони цртеж. Тај мали део о дозвољеним радијалним и аксијалним оптерећењима је најважнији параграф у приручнику. Занемарите то и борићете се са цурењем и кваровима до краја живота машине.